Zwischen Nil und Mondbergen

Wo der Nil entspringt war lange Zeit die entscheidende Frage im Verteilungswettkampf der europäischen Kolonialmächte. Das „Herz Afrikas“ wollten verschiedene Expeditionen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ostafrika finden. Auf unserer Route durch Uganda erkunden wir einsame Pisten zwischen Nilquelle und den Mondbergen.

Kisoro, Uganda, 13 792 km

Zurück am Nil

Mitten im saftigen Grün brodelt und schäumt die Gischt. Das mächtige Tosen der Stromschnellen ist auch in der Nacht zu hören. An dem traumhaften Blick auf die Nilfluten in der The Haven – Lodge können wir uns tagelang nicht satt sehen. Zum Glück gibt es bei dem sympathischen deutschen Besitzer einen „Overlander-Rabatt“.

Die Übernachtungspreise bewegen sich nämlich vielerorts auf europäischen Niveau. Heute vermarktet sich Uganda als „Perle Afrikas„. Längst sind die kriegerische Nachkolonialzeit und Idi Amins Gewaltherrschaft nur noch Geschichte. Der 75jährige Dauerpräsident  Museveni gilt vielen als Garant für Stabilität, auch wenn er vor allem von der jungen Bevölkerung zunehmend kritisiert wird. 

Vor mehreren Tausend Kilometern haben wir den Blauen Nil am Tanasee in Äthiopien hinter uns gelassen. Jetzt treffen wir den imposanten Strom als „Weissen Nil“ kurz hinter seiner vermeintlichen Quelle wieder. Der Afrikaforscher John Henning Speke hat 1862 den Austrittspunkt des Flusses aus dem Victoriasee zur dessen Quelle erklärt. Die Ripon-Wasserfälle bei Jinja sind durch eine in den 50er Jahren errichtete Staumauer mittlerweile verschwunden. Die vier verbleibenden Nil-Katarakte dienen heute als besondere Touristenattraktion.

Während die Einheimischen an den Ufern ihre Wäsche waschen und Flusschiffer mit einfachen Holzkanus im Flussbett nach Sand graben, driften wir mit einer White Water Rafting Gruppe kreischend vorbei. Gleich der erste Wasserfall ist eine donnernde weisse Steilwand mit Grad 5 auf der Wildwasser-Schwierigkeitsskala. „Paddle harder, harder, harder!“ brüllt unser Bootsmann mit den Rastahaaren und alle geben ihr bestes. Mit einem knallroten Schlauchboot schiessen wir auf den Schaumkronen dahin und werden von der Wucht der Wellen kreuz und quer durcheinander geworfen. Am Ende des feucht-fröhlichen Tages sind wir erstaunlicherweise das einzige Gefährt der Gruppe das nicht gekentert ist. 

Zurück auf zwei Rädern queren wir einige Tage später das tropische Binnenland in westlicher Richtung. Im üppigen Grün produzieren werden Reis, Maniok und Bohnen für den Eigenbedarf produziert, größtenteils ohne Machinen. Wir passieren schlichte Dörfer inmitten  glänzender Tee- und Kaffeplantagen. Um das Städtchen Fort Portal herum liegen etliche Kraterseen verstreut, von denen einige bis 400m tief sein sollen.

Wir lassen uns einige Tage am Lake Nkuruba nieder und erfreuen uns an den verschiedenen Affenarten, die hier in den Bäumen herumturnen.  Über rote Lehmpisten geht es dann weiter südwärts. Am frühen Morgen sind viele Menschen zu Fuss oder mit dem Boda Boda (Mopedtaxi) unterwegs. In bunte Tücher gekleidete Frauen balancieren grosse Töpfe oder Pflanzenbüschel auf dem Kopf. In Uganda soll es 50 verschiedene Bananensorten geben. Kleinbauern bringen ihre Ernte auf Fahrrädern zur nächsten Verladestation. Eine grosse Staude rechts, eine links, mehrere grosse Gewächsstängel quer über den Gepäckträger – mit dieser immensen Last strampeln, schieben und mühen sich allerorts schwitzende Gestalten über die Hügel.  

Bei den Regenmachern

Dunkle Berge türmen sich vor uns auf, deren schroffe Wipfel sich hinter Wolkenfetzen verschanzen. Die bis über 5000 m hohen Rwenzori-Berge bilden das dritthöchste Gebirge Afrikas. Die Lanschaften der legendären Mondberge sind spektakulär – hier treffen Gletscher auf Regenwald. Der Name des Felsmassivs bedeutet „Regenmacher“ oder „Wolkenkönig“. Kein Wunder also, dass einige Forscher die Quelle des Nils hier verorteten.

Doch auf dem Weg nach Kilembe strahlt heute die Sonne. Das Bergarbeiterdorf, das sich in symmetrischen Reihen um die grösste Kupfer und Cobalt-Mine Ugandas gruppiert, hat schon bessere Tage gesehen: Holzbaracken scheinen in der Mitte entzwei zu brechen, zerfallene Lagerhäuser wirken, als wäre ein Tornado hindurch gefegt. Haben wir versehentlich die Grenze zum Kongo überquert? Das Land, in dem ein Krieg tobt, den keiner versteht, liegt nicht weit entfernt westwärts.

Von Kilembe aus ziehen wir am nächsten Morgen mit 9 Personen in die Berge: 2 Bergführer, 1 Koch und jede Menge Träger sind nowendig, damit wir zwei „Mzungu“ (Weisse) es vier Tage durch die Wildnis schaffen. Wir starten auf 1400 m und sind schon nass geschwitzt als wir den Eingang zum Nationalpark erreichen.

Schlagartig beginnt hier der Tropischer Regenwald, scharfkantige Bergrücken mit dichtem tiefgrünen Blattwerk türmen sich vor uns auf. Über Hängebrücken und auf schmalen Pfaden so steil bergauf, dass wir uns teilweise an Baumwurzeln hochziehen müssen. „Meine“ Bergführerin Barbara geht mit langsamen Schritt voraus und ich folge ergeben ihrem stetigen Rhythmus immer weiter hinauf. Am Nachmittag erreichen wir unser Camp: einige einfache Holzhütten, zwei Plumsklos. Gebadet wird im eiskalten Fluss.

Am folgenden Tag queren wir einen Bambuswald. Die Stengel ragen 4-5 m hoch und tauchen alles in ein hellgrünes Licht. Die Luft wird langsam dünner. Keuchend schleppe ich mich die steilen Hänge hinauf. Bald heisst es: Gummistiegel anziehen! Ab der sog. „Heather Zone“ waten wir durch tiefe Schlammlöcher. Die Landschaft ist märchenhaft mit bis zu 8 Meter hohen Riesenlobelien und Heidekräutern. An den Bäume wehen lange Bärte aus Flechten und Moosen.

Am Abend habe ich grosse Zweifel, ob ich den kräftezehrenden Anstieg zum Mutinda Lookout auf knapp 4000m schaffen werde. Aber unser Team vom Rwenzori Trekking Services umsorgt uns wieder so grossartig, dass wir am nächsten Morgen voller Tatendrang aufbrechen. Einatmen, Klettern, Ausatmen – konzentriert hangeln wir uns den gigantischen Felsturm hinauf. An den steilsten Stellen sind klapprigen Leitern angebracht, jede einzelne Stufe kostet ungeheure Kraft. Doch dann ist es geschafft! Mit leuchtenden Augen blicken wir auf die wunderschöne Bergwelt hinunter. In der Ferne leuchten das Massiv der Stanley Gebirge in der Morgensonne.  

Elefanten zum Frühstück 

Ausser dem unheimlichen nächtlichen Kreischen der Klippschliefer, hatten wir in den Rwenzoris kaum Tierbegegnungen. Die Bestände haben sich noch nicht von der Wilderei durch Rebellengruppen erholt, welche die Berge während des Kongokrieges als Rückzugsgebiet nutzten.  Im äusserten Süden von Uganda kommen wir aber in Hinblick auf Tierstudien noch einmal voll auf unsere Kosten. 

Der Queen Elizabeth Nationalpark ist einer der wenigen Tierreservate, den wir mit dem Motorrädern durchqueren dürfen. Am Rander der breiten Lehmpiste tummelt sich Affen. Bei einer Bootsfahrt im Kazinga-Kanal wir die vielen Hippos kaum zählen. Sogar einige Schimpansen können wir auf einer schönen Wanderung im Kalinzu Forest Reserve weit oben in den Baumkronen ausmachen. 

Doch die eindrucksvollste Begegnung haben wir im Vorgarten einer kleinen Lodge. emächtlichen Schrittes spazieren dort vier grosse Elefantenbullen mit mächtigen Stosszähnen rund um die Bungalows herum. Sie fressen sich gemächlich von Baum zu Baum und reißen manchmal mit lautem Krachen einen Ast ab. Fasziniert und in gebührendem Abstand folgen Touristen und Personal den ungewöhnlichen Frühstücksgästen.

Dann nehmen zwei Tiere Kurs in Richtung der orangenen Motorrädern. Wir werden nervös. Der Busch direkt hinter den KTMs scheint besonders schmackhaft zu sein. Jetzt wird das Gebüsch kräftig in die Mangel genommen. Davor steht aber eine Enduro! Uns stockt der Atem als ein Elefantenschwanz Markus Maschine streift. Doch dann wendet das mächtige Tier geschickt auf engsten Raum und verschwindet im Unterholz.